Les classiques Vintage ne sont plus accessibles?

Un sujet fantastique a été lancé sur The Rolex Forums récemment par l'utilisateur PSV intitulé «RIP vintage Rolex hobby» , affirmant que, à ce stade, les modèles Vintage Rolex les plus populaires étaient évalués sur les budgets des collectionneurs. 

C'est un sujet avec lequel je me suis déroulé récemment, après avoir déplacé la majeure partie de mon budget de montres à partir de modèles plus récents et dans les modèles anciens des années 60 et 70, que je crains, peut-être trop coûteux pour justifier bientôt. Même au cours des dix dernières années, la plupart des modèles classiques classiques en bon état sont passés de milliers de dollars à 10 de milliers de dollars. Des modèles comme le 1655 Explorer II des années 1970 [photo ci-dessous] sont passés de quelque chose de difficile à vendre pour 5k $ il y a quinze ans, à des prix proches de 20 000 $ aujourd'hui. 

Image gracieuseté de Bob's Watches

Je n'étais pas là pour voir l'apogée de Vintage Rolex, alors que les collectionneurs du fil parlaient du plaisir de commercialiser ces modèles encore récents mais hors de la mode dans les années 1980. Comment, pour quelques milliers, vous pouvez ramasser un 5513, 1680, 1655 ou un DRSD, tous les modèles sont principalement dans le territoire à cinq chiffres aujourd'hui.

Ce n'est pas seulement à propos de Rolex. Heuer, Tudor, Omega, Audemars Piguet, Patek Phillipe et la plupart des autres marques de montres ont vu le flottement de certains de leurs modèles emblématiques à partir du milieu du siècle dernier. Beaucoup ont capitalisé sur cette tendance en créant des pièces d'hommage, relancent leurs propres classiques pour essayer de répondre à la demande pour le style, tout en mettant à jour la qualité. Tag Heuer's Monaco [ci-dessous à gauche] , une relance de leur classique Heuer Monaco [ci-dessous à droite] maintenant récupère des doubles le double de celui de la nouvelle version:

Dans le fil de la TRF, j'ai essayé d'expliquer mon point de vue, et comment j'appartiens ce problème aujourd'hui, un collecteur relativement nouveau de montres anciennes. Voici ce que j'ai dit:

Je pense que c'est le débat le plus important dans Vintage Rolex aujourd'hui. 

I've always loved watches since I was very young, and I arguably still am having recently turned 30. In the last handful of years I have be fortunate enough to have some disposable income to spend on this hobby, so I began to buy, and sell, and buy again. I was mostly interested in newish watches as I didn't know much about vintage and wanted to make sure I was wearing something I could truly rely on.

However the vintage stuff began to captivate me: the plexiglass crystals, the different shades of patina, silver date wheels, open 6's and 9's and all the different types of history of the buyers and the time they were made. So recently I totally changed my collecting strategy, selling anything I had that was new and I didn't have significant attachment to, in order to focus on vintage.

Simply put, I know I can buy any of the new models for the next few decades, but I feel we are in the last stages of being able to ever own the classic models from the 60s and 70s without the kind of investment I know I won't be comfortable with, especially for something so easily broken, stolen or damaged through the years.

That said, I wouldn't buy them if I didn't truly love them and want to WEAR them every day. Do I consider them a form of an investment? Well, I guess you could ask my savings account that. But one of the great things about any Rolex is that it is a way to park money while enjoying it every day.

Would I cash out my 401k in order to pick up a some serious vintage pieces? Even if it might be a much better investment in the long run, I absolutely would not. Part of this hobby is understanding the opportunity cost, the fact that each time you add a new timepiece, it means all the others will have to wait. It's part of the fun and the chase. This is especially pertinent in vintage watches where there is a real possibility they will be much more expensive by the next time you have saved up again. But there is another part of this hobby I've begun to understand which I find to be important. ThomasPP once said to me, 

"Don’t be too aggressive with your budget. If you overspend and worry too much about the money, you won’t enjoy it as much as you should."

He's absolutely right. Enjoy what you have while you have the time to. I bet art collectors in the mid-20th century were annoyed that they could no longer afford decent Picasso's for their own collection. Now it seems incredible anyone could have these hanging on their dining room walls. 

Fine watches are becoming no different, except you can enjoy them during every part of your day. The older ones are of course more rare, and to some more beautiful, but at the end of the day most of us get enjoy some of each, old and new. For how much longer who knows, I'm not looking to find out, which is why I'm placing emphasis on them now.

Pablo Picasso wearing a Patek and no shirt.

Many theories are offered as to why these vintage pieces are rising in price so quickly. Some thought it was the fault of the ultra rich, buying them up like any other precious asset, to save in their safe as another investment instrument. Others felt it is simply the march of inflation and rarity of something special.

There are many factors that can move a small, niche market like this. I'm sure a big auction house could put together a big watch sale (they already do all the time) with outrageous prices and the tide would immediately rise again. I'm sure that once the Asian continent begins to focus on vintage they will go up even more still. But whatever the cause, the effect is fairly predictable.

Most of all, I don't recommend buying a watch unless you love it and truly intend to wear it. If not for yourself, then so the rest of the collectors can see them alive and well in the wild. A vintage timepiece with a great story is the ultimate conversation starter, and the friends I've met in this hobby are some of the most interesting people I've known. So if you have the means to buy that Paul Newman Daytona, that's great, but wear it around so we can all admire and talk about it.

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Arnold & Son dévoile le premier rouleau d'instrument d'or

La montre Arnold & Son Golden Wheel est une pièce brevetée qui combine des heures d'errance avec de vraies secondes de battement.

Il n'y a rien à redire au fait que Arnold & Son embrasse superbement l'horlogerie traditionnelle et la pensée visionnaire. Nous avons écrit à propos de cette marque avec une riche histoire britannique tant de fois auparavant - dans la mesure où elles libèrent des montres révolutionnaires. Eh bien, 2015 ne fait pas exception.
La nouvelle montre brevetée, à l'arme mondiale, combine l'heure d'errance (également connue sous le nom de l'heure de saut) avec une complication de véritables battements (parfois appelée une seconde). Appelé la roue d'or - ainsi nommé pour le carrousel d'or en or solide avec le vrai battement des secondes de l'axe central directement visible sur le côté du cadran de la montre - la montre est une interprétation tridimensionnelle unique de l'ancienne complication des heures errantes qui a des racines Dans les horloges britanniques du milieu du XVII ^e siècle.

Paul Lullin, montre de poche avec indication des heures merveilleuses, argent, laiton et émail, étui signé AH, Londres, début du 18ème siècle
© Musée international d'horlogerie (MIH)

Une partie de la collection d'instruments, le mouvement de fabrication (qui était trois ans de fabrication) permet aux secondes de battre progressivement par opposition à balayer le cadran - permettant une lecture plus précise. Avec le mécanisme visible du côté du cadran dans toute sa splendeur, la montre est une beauté visible. Il utilise trois disques de saphir transparents distincts (qui semblent flotter au-dessus du cadran) pour l'indication d'heure et élève beaucoup de pièces de mouvement pour un allure 3D incroyable. L'arc de nacre affiche l'heure actuelle, et l'indication de vrai temps de battement est affichée par une grande bague extérieure graduée sur le cadran et lue par une main dorée. Les flèches d'or sur les disques d'heures indiquent le cadre de composition des minutes situé au-dessus de l'arc des heures.
L'A & S6018 est un mouvement automatique auto-enroulement avec 29 bijoux et 232 composants. Il bat à 28 800 vibrations par heure et offre 50 heures de réserve de marche. Le mouvement est minutieusement décoré en palladium avec une finition haute horlogerie, y compris des ponts chanfreinés à la main avec des bords polis, Côtes de Genève rayonnantes et des têtes brillantes . On créera seulement 125 pièces de la roue d'or dorée rose 18 carats de 18 carrés de 44 mm. voir plus copie rolex et copie montre de luxe

Dans la boutique Présentation Le Zenith El Primero originale pour HODINKEE

il y a AFEW mois, HODINKEE a annoncé sa toute première montre-bracelet de collaboration, la machine 101 Legs en acier inoxydable, fait avec les esprits créatifs à MB & F. La réponse à cette montre - un tweak occasionnel à l'un des produits les plus impressionnants de haute horlogerie - a été remarquable, avec les 10 pièces à vendre dans les cinq premières heures après le lancement. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer notre prochaine collaboration, en mettant à nouveau notre touche sur l'un des produits les plus aimés et les plus vénérés de l'horlogerie. Dites bonjour au Zenith El Primero Original Edition Limitée Pour HODINKEE, une montre vintage fait aujourd'hui.

Le Zenith El Primero Original Edition Limitée Pour HODINKEE est un 38mm, deux registre chronographe chronomètre.

Une montre vintage, faite aujourd'hui

Quand on pense à avec qui nous voulions collaborer à notre prochaine montre, nous savions que nous voulions un de l'ancien garde suisse traditionnel. Nous voulions travailler avec une entreprise qui représente ce que nous avons à HODINKEE toujours aimé dans l'horlogerie - l'innovation technique, design bien pensé, le respect de l'un de l'histoire, et une grande valeur. Zenith, et en particulier son chronographe El Primero - l'un des premiers chronographes à remontage automatique - était un choix évident. Le mouvement El Primero est l'un des plus anciens produits et les plus réputés calibres de chronographe dans le monde, et est une légende en elle-même, alors nous avons pensé, « Ne serait-il pas merveilleux de créer une montre conçue avec les amateurs de montres d'époque à l'esprit, mais fait aujourd'hui? »

Le Zenith El Primero original, exclusivement pour HODINKEE.

El Primero originale en édition limitée pour HODINKEE utilise exactement la même 38mm cas qui a été utilisé par l'original El Primero Référence A386 en 1969. Le cadran, qui comporte seulement deux registres, en hommage à même plus tôt Zenith chronographes, permet d'être en cours d'exécution secondes affichées au-dessus d'un registre en forme de croix, et les minutes du chronographe sont présentés à trois heures. Ici, il y a une caractéristique empruntée à l'un de nos premiers modèles Zenith préférés, le A271 de référence - vous verrez des tirets à trois, six et neuf marqueurs minute. Ces traits ont permis à l'utilisateur de temps appels téléphoniques longue distance, dont les tarifs sont allés à des intervalles de trois minutes. Il est notre signe de tête à une véritable fonction utilitaire que beaucoup de chronographes des années 1960 ont servi.

Cette montre est tout un amateur de chronographe Vintage aspire à posséder - en fait, il aurait pu être fait en 1969 aussi facilement qu'aujourd'hui.

Cette montre est plus que juste inspiré des années 1960 - le calibre, le cas et le cadran étaient en fait conçu à l'origine dans les années 1960.

De plus, nous voulions célébrer le El Primero pour le mouvement remarquable qu'il est - nous avons donc demandé que chaque calibre pour notre édition limitée être ajustée et réglée à l'intérieur des normes de chronomètres COSC, puis effectivement envoyé à la certification COSC. Le calibre 4069, une variation de deux registres de l'El Primero, se sont révélées être un candidat plus digne de certification chronométrique et en fait chaque montre passé avec brio. De plus, chaque montre sera accompagnée par chaque rapport de chronométrie son mouvement de la COSC. Ceci est la première fois un mouvement certifié chronomètre n'a jamais été placé dans le 38mm cas Zénith d'origine.

Chaque El Primero Pour HODINKEE sera accompagné de son certificat de chronométrie COSC individuelle.

Oh, et avons - nous mentionné ce chronographe chronométrique 38mm, avec riche cadran gris ardoise Sunburst et les mains de rhodium facettes, ne pas disposent d' une fenêtre de date? Vous êtes les bienvenus.

Les détails qui font une différence

En travaillant avec Zenith sur cette montre, nous voulions produire quelque chose qui serait autant les comme il nous serait, et ce faisant, nous avons utilisé l'incroyable plate-forme El Primero et vintage cas 1969 de style pour créer ce que nous que les amateurs de montres voudrait dans un chronographe. Les détails sont subtils, mais pour nous, ils font un monde de différence.

Le cadran gris sunburst montre des tons de brun et de bleu, aussi.

Le cadran gris sunburst a une texture subtile mais riche, en prenant une apparence différente en fonction de la lumière. Bien que sa couleur de base est gris, vous attraperez teintes de bleu foncé et brun ainsi. Sur le bord extérieur du cadran, une petite rehaut est visible avec une échelle tachymétrique, ce qui rend la montre parfaitement adapté pour une agréable route de chute à travers les bois ou quelques bons tours autour de la piste. Les deux registres, munis chacun d'une petite main rhodié, ornées de touches subtiles mais claires rappelant des éléments de design vus principalement dans les années 1960.

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Beaux horlogerie réunit les partenaires Roger Dubuis pneus F1 avec Pirelli

Vous pourriez remettre en question une collaboration entre une entreprise horlogère et fabricant de pneus, mais lorsque les résultats sont ce bon, nous préférons ne pas! Roger Dubuis et Pirelli l'Excalibur Araignée Pirelli automatique Skeleton, une montre prête de course qui combine une esthétique élégante avec des matériaux robustes. Juste 88 ces montres ont été créées.


Le cas de 25 mm est faite de noir DLC titane. Le mouvement est à l' intérieur du calibre RD820SQ interne qui se compose de 167 parties et répond aux exigences de la certification «Poinçon de Genève». Vous trouverez des accents bleu vif sur la montre la plupart du temps noir , y compris le bleu Astral Squelette, la couronne de titane et d' autres éléments bleus sur le cadran. La partie la plus notable est que l'utilisation de pneus Pirelli pour la sangle. Chaque sangle dispose d' un code qui correspond au code de produit (comme un numéro de série) du pneumatique. En fait, les pneus utilisés pour créer ces bracelets seront des voitures réelles de F1. 

Un autre produit de la collaboration est l'Excalibur Araignée Pirelli Double Tourbillon Volant qui vient aussi dans ce dramatique bleu / noir colorway. Cette montre est nettement plus complexe avec le nouveau calibre RD105SQ à remontage manuel , mais il dispose également d' un bracelet en caoutchouc vulcanisé d'un pneu Pirelli. Seulement 8 unités ont été créées afin que les acheteurs seront traités à un programme VIP de deux jours organisé par Pirelli à l' un de leurs événements de sport automobile.voir plus replica de montre et replique montre luxe

De nouveaux sommets: l'édition limitée Oris GIGN

nouveau partenariat, cette fois avec le Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (ou GIGN): unité paramilitaire d' élite de la police française, au nombre de 380 membres. Pour célébrer, la marque a fait une édition spéciale à la disposition des civils, la Oris GIGN.

Il est une mise à jour de l'altimètre Big Crown PROPILOT - apparemment le GIGN a été tellement impressionné par l'altimètre mécanique qu'il a été soumis à un test d'effort pour savoir si elle était apte à l'usage. Il était, et maintenant l'altimètre sert de back-up si l'un de parachute de matériel informatique »troupes du GIGN échoue lors d'un saut.

L'altimètre dispose d'un altimètre barométrique et un baromètre mouvement, qui indique la pression de l'air sur l'échelle intérieure et de l'altitude en mètres sur l'échelle extérieure.

Il est contrôlé par la grande couronne à 4 heures: quand vissée l'altimètre ne fonctionne pas, et la montre reste étanche jusqu'à 10 bars. Lorsque dévissée et sortit, l'altimètre peut être configuré pour afficher l'altitude de l'utilisateur via l'indicateur jaune. Repousser la couronne et l'indicateur indique si le porteur se déplace vers le haut ou, dans le cas de parachutistes, assez rapidement.

Le logo GIGN apparaît sur le fond du boîtier et à gauche du cadran, mais il est gris sur le cadran noir de manière assez discrète. Ajout d'un certain «je ne sais quoi '(désolé, nous ne pouvions pas résister) est l'aiguille des secondes centrale, qui a été complété avec les couleurs du Tricolore.

La Limited Edition GIGN vient sur une olive tissu sangle, et est au prix de CHF 3900 (pas de prix au Royaume-Uni est encore disponible).

Il y a 500 pièces de la Oris GIGN va en vente, avec une deuxième version portant un logo différent sur le cadran étant gardés de côté pour les parachutistes eux-mêmes.

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LG G Watch examen R: bonne mine et l'amélioration de la batterie sont un pas dans la bonne direction

Je pense qu'il est juste de dire maintenant que smartwatches ne sont plus la «nouvelle chose chaude." Il est une catégorie de produits établie. La peinture pourrait encore être un peu humide sur l'idée, et certains pourraient faire valoir il y a des zones qui doivent encore améliorer, mais ces montres intelligentes sont officiellement là pour rester. C'est grâce en grande partie à Android Wear, la plate-forme de Google qui a peu de bon sens / unité à l'ouest sauvage porté au poignet technologie Android qui sont venus avant. Avec le côté logiciel des choses prises en charge, les fabricants de matériel peuvent désormais se concentrer sur l'engrenage.

Jusqu'à présent, en termes de dispositifs Android Wear, nous avons vu les efforts de LG, Motorola, Samsung et aujourd'hui, eh bien, LG ... encore une fois! A peine quatre mois après le lancement du LG G Watch, la firme coréenne est de retour avec une autre: le G Watch R. considérant que le G Watch était un carré, fruste et, peut-être, affaire inachevée, le G Watch R que nous examinons aujourd'hui est une bête tout à fait différent. Il a une conception beaucoup plus traditionnelle avec un écran rond, bracelet en cuir et plus encore. LG était juste désireux d'attraper la première vague de dispositifs d'usure? Est ce que le G Watch R le dispositif de l'usure qu'il aurait libéré pour commencer? Plus important encore, à 300 $ par AT & T (ce qui rend le dispositif d'usure plus chères encore), voulez-vous un?

Matériel

Je ne dis pas que LG a précipité le G origine Watch sur le marché, mais à première vue, si vous me l'aviez dit, avec son design carré fade et bracelet en caoutchouc générique, il était un prototype, je vous aurais cru. Le G Watch R (et que R est important), est une toute autre paire de manches. Comme je l'ai déjà mentionné, la grande différence de matériel ne sont pas une caractéristique du matériel astucieux (même si elle a un moniteur de fréquence cardiaque cette fois); il est que le design. Il ne semble un peu surprenant que nous avons vu beaucoup, beaucoup smartwatches et, dans une moindre mesure, les appareils Android Wear, mais encore nous sommes ravis de voir celui qui ressemble à une montre ordinaire. Nous devrions être heureux de fonctionnalités, pas seulement parce qu'un appareil ressemble finalement comme une montre appropriée.dernier effort de LG ne va pas donner Rolex toute cause de préoccupation, mais si vous faufilé parmi un tas de montres pour hommes (il est certainement plus masculine que unisexe) dans un magasin de vente au détail, il ne serait pas se démarquer comme un pouce endolori .

Si cela ressemble à un compliment détourné, c'est parce qu'il est un peu. Le G Watch R pourrait être un pas en avant pour les dispositifs d'usure en termes de conception, mais il est encore assez neutre prospectifs en termes d'horlogerie. Un corps en acier abrite l'affichage circulaire, et il y a un (non rotatif) composer avec les marqueurs minute / cinq minutes / quart d'heure sur elle. Pas très pratique si vous optez pour un visage numérique, mais il ajoute certainement à l'effet lors de l'utilisation d'un style analogique un. Il y a aussi un bouton sur le côté où la couronne serait normalement aller. Il ne vent pas; au lieu de cela vous ramène à l'écran d'accueil, se réveille la montre en mode veille et vous emmène vers les paramètres sur un appui long. Une belle touche.

Le bracelet est également une amélioration à partir de caoutchouc celui de l'original G Watch. Cette fois, il est vrai cuir. Nice, qui est (il passe certainement le test de l'odorat), je trouve qu'il est un peu raide - presque comme du carton. Il semble avoir adouci un peu avec l'utilisation, mais pas la peau le plus luxueux-sentiment que j'ai vécu. Il est également pas le plus confortable. Il est pas constamment irritant ou désagréable, mais je ne me trouve le réglage de temps en temps. Les bonnes nouvelles sont, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez la remplacer par toute courroie de 22mm standard de votre choix.

Looks sont une chose, mais il est ce qui est à l'intérieur qui compte, non? Il est ici que le G Watch R devient soudainement moins d'un départ de l'original (ou toute autre montre d'usure pour cette matière). Il a le dual-core Snapdragon même configuration 1.2GHz 400, même 512 Mo de RAM, 4 Go de stockage interne, Bluetooth 4.0, accéléromètre et IP67 étanche à l'eau (immergeable un mètre pendant 30 minutes environ). La batterie est un coup de pouce très mineur de 400mAh à 410, et le G Watch R reçoit un moniteur de fréquence cardiaque comme mentionné - qui est nouveau cette fois-ci. Enfin, si vous espériez recharge sans fil, pas de dés là, malheureusement. Cela, aussi, utilise un berceau propriétaire, le long d'un câble micro-USB.

Si vous vous demandez comment elle est grande, le corps de la montre est de 46,4 x 53,6 x 11,1 mm. Par comparaison, le Moto 360 est de 46mm de diamètre et de 11,5 mm de haut. Le G Watch R se sent un peu moins épaisse que les Motorola grâce à la, écran plus petit en retrait (1,3 pouces de diamètre contre de 360 ​​1.6). La lunette plus épaisse sur le LG donne l'illusion d'optique de l'ensemble du visage étant encore plus faible. Avec la plupart des spécifications entre le 360 ​​et le G Watch R étant similaire, il est des détails comme ceux-ci qui vont être les facteurs décisifs. Un de ceux que nous sommes sur le point d'attaquer la prochaine.

Afficher

Vous pourriez avoir fait à travers la section matériel pensée, «Je ne peux pas croire qu'ils ne mentionnent pas que l'affichage entièrement circulaire!" Droit, parce que je suis en lui donnant sa propre section. Nous supposons que le «R» dans G Watch R est pour "round." Quoi qu'il en soit, LG visiblement ravi que l'affichage est un cercle complet, et ne dispose pas de la barre noire en bas que le Moto 360 a. Comment savons nous? La société peut avoir fait référence à elle combler le vide - pour ne pas mentionner, les documents de presse commencent par "crevaison" de Motorola (comme il est devenu connu) est causée par le capteur de lumière ambiante de la 360 besoin quelque part «Smart Comes Full Circle." vivre. LG a résolu ce problème en ne comprenant pas un. Cela signifie que le G Watch R ne sera pas ajuster automatiquement la luminosité de l'écran par rapport à votre environnement, mais je pense que ce fut le bon choix, compte tenu de la victoire esthétique claire. Il existe d'autres compromis, cependant. A 1,3 pouces de diamètre, l'écran plastique OLED de LG est plus petite que les 360 de, mais sur le revers, avec le même 320 résolution de 320 x (ou la plupart du temps même, Motorola est de 320 x 290), il a un petit bord (sans jeu de mots) sur le front de la netteté.

Un autre avantage de l'écran OLED de LG est que ça va être plus doux sur la batterie. Un fléau de smartwatches a été qu'ils ont tendance à aller en mode veille pour économiser la batterie, niant sorta leur utilisation comme un garde-temps vous pouvez coup d'œil sur (aka, une montre). Un écran LCD rétro-éclairé (comme sur la Moto 360) nécessite théoriquement de la même puissance à la lumière l'un de ses voyants, comme il le fait tous. Une OLED fonctionne différemment, d'une manière générale, ne nécessitant assez de puissance pour les LED qui sont actuellement allumés Ainsi, lorsque le G Watch R est "toujours sur" le mode, après quelques secondes, le visage de la montre des modifications à un écran noir minimal, juste montrant le temps, et toute notification actif - ce qui signifie que vous pouvez toujours avoir le temps montrant, sans il zappant la batterie. Il semble fonctionner, aussi, que je vais couvrir plus tard.

L'écran lui-même est lumineuse et nette. Couleurs aspect naturel, avec peut-être juste un soupçon de sursaturation, tandis que les Noirs sont belles et profondes (comme vous le souhaiteriez avec une OLED). Vous ne vous trouvez en regardant trop de photos bien sûr, mais une partie de la montre des visages, vous pouvez choisir comprennent le papier peint / images, et ils ont l'air très bien sur le petit écran. Bien qu'il n'y ait pas de fonction automatique de la luminosité, je l'ai trouvé assez facile de voir la lumière du jour, ayant seulement de faire grimper le niveau dans le soleil le plus direct. En ce qui concerne les angles de vision, ce sont grands, ce qui signifie que vous pouvez clairement lire le cadran de la montre tout en tapant ou en regardant vers le bas tout en marchant (pas besoin de lever le bras tout le chemin).

L'interface Android Wear, avec toutes ses cartes et des couleurs pastel, traduit bien à la disposition circulaire pour la plupart, si une partie du texte peut être retroussé, ou coupés des notifications, ce qui est parfois frustrant (vous pouvez glisser à voir tout le texte, mais bon, je suis paresseux ...). Certains pourraient soutenir cette négation au profit d'une smartwatch (après tout, vous pouvez simplement glisser votre téléphone), mais je ne trouve pas gênant au point de gêne. Un autre inconvénient spécifique à un écran circulaire est que vous pouvez voir les coins de pixels briser la ligne lisse, que vous suivez le bord de l'OLED autour. Ce n'est pas gênant, mais il peut attirer votre attention de temps à autre.

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